在地拉那的第一个晚上，我和许多当地人一样，前往斯坎德培广场(Skanderbeg Square)。像许多欧洲城市一样，这个中央开放广场是这座城市跳动的心脏，音乐、舞蹈和表现主义艺术在这里汇聚。

　　鉴于阿尔巴尼亚长期处于共产主义政权的统治之下，我原本以为广场周围会有野兽派建筑，但我还是对这五彩缤纷的场景感到惊喜，旋转木马闪烁着闪烁的灯光，街头音乐家为夜晚增添了欢快的配乐。

　　就连广场周围的政府大楼也被漆成明亮的色调，仿佛对灰色这个概念嗤之以鼻。直到旅行结束后，我才知道，这种刻意的欢乐是阿尔巴尼亚现任总理埃迪?拉马(Edi Rama)有意识的决定——他曾担任地拉那市长——通过原色和绿肺为这座城市注入新活力的一种方式。

　　广场本身使用从全国不同地区收集的铺路石进行了翻新，这是20世纪90年代中期开始的后共产主义转型过程的一部分。人们聚集在斯坎德培的马背雕像下，而游客们则成群结队地在附近的地拉那中心装置前拍照。广场一侧的咖啡馆熙熙攘攘，两侧是一家精品书店和两端的国家歌剧院和芭蕾舞剧院。

　　斯坎德培广场(Skanderbeg Square)——以阿尔巴尼亚民族英雄的名字命名，这位贵族曾在15世纪中期保卫自己的国家，抵御奥斯曼帝国(Ottoman Empire)的侵略——第二天早上我去参观时，这里同样繁忙。我在国家历史博物馆(National Museum of History)呆了几个小时，它引人注目的马赛克门面描绘了阿尔巴尼亚人民的日常生活。

　　馆内有三层展品，是深入了解这个国家从罗马和希腊时代到更现代的曲折历史的好地方。

　　博物馆对面是18世纪的Et 'hem Bey清真寺，里面的墙壁和天花板上画满了鲜花、树木和田园风光。与该国其他宗教机构一样，这座清真寺在共产党统治下关闭了几十年，其他几座清真寺被摧毁或改建为学校和仓库，但在1991年，数千名抗议者进入清真寺进行和平祈祷，清真寺重新向公众开放。

　　距离这座奥斯曼时代的清真寺仅一箭之遥的地方是一座不到十年历史的东正教教堂，被称为复活大教堂。这座建筑具有现代的建筑风格，似乎是该国恢复力和宗教宽容精神的尖锐象征。

　　阿尔巴尼亚也许在三十多年前就摆脱了共产主义的束缚，但是完全摆脱共产主义在地拉那的沉重存在是不可能的。事实上，这似乎并不是目标，因为这座城市并没有回避承认它的过去，而是通过树叶之家和BunkArt等博物馆积极展示它最阴暗和最黑暗的元素——想想侵入式的监视、逮捕和折磨。

　　后者在靠近斯坎德培广场的地方有一个较小的分支，以BunkArt2的形式。在他40年的统治期间，铁腕的阿尔巴尼亚独裁者恩维尔·霍查(Enver Hoxha)时刻处于戒备状态，他在全国各地建造了数千个地下掩体，作为精心设计的逃跑计划的一部分。

　　BunkArt2就是这样一个窝点，但这个钢筋混凝土墙的藏身之处现在是一个博物馆，通过24个地下房间向游客介绍霍查政权的恐怖。

　　如果说今天的这个地堡是一个精心策划和高效管理的博物馆，那么几步之遥的皮拉米达就是一个被遗弃的遗迹。这座金字塔形的混凝土建筑是由Hoxha的女儿委托建造的，作为送给父亲的礼物，它孤独地坐落在地拉那市中心充满活力的咖啡馆和博物馆之间。

　　游客们来到这里，呆呆地看着这个不协调的纪念碑，与当地玩滑板的青少年擦肩而过。人们一直在谈论拆除这座怪物般的建筑，但它也提醒着这个国家经历了什么。

　　在游览了这座城市的历史景点一天之后，我前往附近的弗洛加(Floga)，厨师阿尔特米·斯特凡尼迪(Artemi Stefanidhi)给我们送来了一份他最受欢迎的菜肴菜单，第一道菜是塞着浓郁奶酪的辣椒，最后是用西瓜皮做成的美味果冻果酱。在地拉那熙熙攘攘的美食场景中很容易找到美食的一个很好的例子。

　　那天晚上晚些时候，我从酒店步行到时髦的布洛库(Blloku)街区，这里距离斯坎德培广场(Skanderbeg Square)以南约10分钟路程，对面是拉纳河(Lana River)。在这里，几乎每一栋建筑都像是咖啡馆或餐厅，大多数都在忙着与顾客喝酒、用餐和聊天。

　　在这个和煦的春日夜晚，在我看来，地拉那向一座现代化、充满活力的城市的蜕变已经完成。随着欧洲各国首都的发展，这个城市仍然处于雷达之下，但我预测这种情况不会持续太久。地拉那似乎已经准备好迎接旅游业的蓬勃发展，所以现在就去吧，以免被成群的人发现。